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试驾新奥迪A5，颜控不仅仅馋它的身子，更对它的优雅毫无抵抗力

长得好看的人，我们用帅气或漂亮形容Ta；知识渊博又有修养，我们用有内涵形容Ta；两者同时具备，才能称得上优雅。车也一样，最近漫哥试驾的新车中，也许只有秀外慧中的?奥迪A5，才有够资格担当得起优雅二字。

优雅的轿跑必须是硬刚到底的西装暴徒？

老粉应该都知道漫哥的座驾是一台两门轿跑，除了对轿跑外观的情有独钟，同样在意的是低趴的车身姿态和轻盈的驾控感受，于是对于本次奥迪A5的试驾格外期待。但遗憾的是本次试驾活动并没有提供两门版Coupe车型，仅提供四门版Sportback车型。

上手第一感受来自底盘和转向手感：新奥迪A5底盘一如既往地展现出德式豪华车的厚实质感，加上低趴的车身姿态，有一种吸附在路面的贴合感，但并不过分强调清晰的路感。细碎的路面被隔离得比较恰如其分。过减速带干脆利落、毫不拖沓，同时也不会觉得太硬朗。

高速过弯保持良好的车身姿态，但同时会有轻微的车身倾斜，提供足够的侧向支撑并不太过于降低舒适性。方向盘手感同样继承了奥迪轻盈的体验，并不像那些纯粹的性能车给人过分精准、回中力度过强的手感，两圈半的方向盘转幅给人宽松的手感，同时给人一种开着两厢A级车的车身跟随性。

全铝打造的前后五连杆悬架，进一步降低了簧下质量，让厚重的底盘质感和轻盈的转向手感、灵动的车身跟随性，同时出现在一台车上。这种独一无二的感受，大概就是新奥迪A5独特的驾控内涵。

新奥迪A5搭载了“世界十佳发动机”的2.0TFSI涡轮增压发动机，高功率版本发动机最大输出功率达到185千瓦，峰值扭矩370牛?米，百公里加速仅需6.4秒，最高速度250公里/小时，百公里油耗仅为7.2升。

在舒适模式下，2.0TFSI高功率发动机和7速S?tronic双离合变速箱配合得天衣无缝，再加上12V轻混动力的加持，轻快、线性的加速体验跟随脚掌间的力度控制显得张弛有度。动力响应既不会太过突兀也完全没有任何滞后，跟脚好开给人轻松惬意的驾驶体验。但切换到动态模式，这种悠闲的体验荡然无存，一脚地板油，随着发动机转数飙升，变速箱直降三挡，涡轮在半秒内介入，高亢但并不刺耳的声浪和6.4秒的推背感如期而至。

新奥迪A5是一台刚柔并济的轿跑，当老人小孩在车内，可以很惬意地享受舒适、线性的驾乘感受；独自驾驭又能很从容地享受积极的动力响应和澎湃的爆发力。优雅的轿跑区别于家轿和纯粹性能车的价值便在于此。

艺术美学+精湛的机械工艺

漫哥向来对低趴、溜背的轿跑毫无抵抗力。奥迪A5作为奥迪品牌独树一帜的“美学担当”，代表了艺术美学和精湛工艺机械的完美结合，奥迪设计师德·席尔瓦更称之为“一生中设计过的最美的车”。我们拿到的动感型新奥迪A5采用RS同款的黑蜂窝状格栅，格栅上方的三段式通风口沿袭1984年的经典车型奥迪Sport?Quattro，运动气息十足。“四条式”机舱盖线条充满力量感，无边框车门彰显着轿跑身份。

前大灯采用激光阵列式灯组，这是奥迪首次将激光灯组技术下放到B级车，灯组中隐约可见蓝色微光以及X型金属片，激光灯组自动检测道路照明环境，最大程度保证照明并自动避开路面其他车辆。

漫哥最喜欢的角度是侧面，恰到好处的车身比例让奥迪A5看起来矫健修长，从C柱开始下沉的溜背曲线带来下压感更强的站姿。标志性的波浪式腰线，从车头灯一直延续到车尾，赋予车身线条以活力。

内饰设计经典实用，并没有过分激进的设计和不切实际的触控空调屏，大面积的银色拉丝不锈钢材质横穿整个中控台，质感甚至要好于带头大哥奥迪A6L。全系标配三幅真皮多功能方向盘，10.1英寸触摸屏，采用最新一代MIB3智能车机系统。配备3D音效的B&O音响系统，30色的氛围灯。整体仍然呈现出奥迪家独有的科技感和豪华氛围。

新奥迪A5采用“双脸”版本设计，雅致型采用哑光银贯穿式进气口造型，动感型则采用双边5边型进气口造型；并提供多达12种车身颜色，包括4款Audi?Sport轮毂在内的11种轮毂样式可供选择；同时拥有9种内饰条以及19种内饰组合风格。把所有可定制化因素考虑在内，新奥迪A5共有几千种不同形态，满足年轻人个性化需求。

高颜值轿跑通常不实用？不存在的

前排座椅并没有配备包裹性太充分的运动座椅，采用细腻的皮质，提供软硬适中的坐感，让驾驶员可以调节到一个放松的坐姿，不过分紧绷。后排空间并不会因为溜背造型而过分削弱，依然达到中级轿车的宽敞程度，家用显然足够。电动掀背式后备箱带来与众不同的开启仪式感，同时提供巨大的开口，炫酷又实用。作为一款高颜值轿跑，奥迪A5在美观度和实用性之间保持了高度的统一。

新奥迪A5指导价为37.18-56.38万元，比奥迪A4L平均贵了近十万。很多人都说买A5是不是傻，A4L它不香吗？漫哥认为新奥迪A5并不是简单的将A4L拉出个溜背造型而已，那份独特的优雅气质只有亲自体验过才懂。喜欢，并不能简单的用值与不值来衡量，就像一个气质优雅的妹子，真心喜欢，就不要在意追求的代价。

（编辑：5+10）

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

中山装的形成发展

1919年，请上海亨利服装店将一套英国陆军制服改成便装。这套便装在保留军服某些式样的基础上，吸取了中式服装和西装的优点，显得精练、简便、大方。由于先生的提倡以及他的名望，这种便装式样很快流传，经过不断修改，发展成为中山装，并成为中国男子普遍穿用的服装。

关于中山装的来历还有其他一些说法，如有的说是1912年在广州问世的，有的说是由日本铁路制服改制的。这里提到的黄隆生是一位越南的华侨，开有一家洋服店，1902年，到越南筹组兴中会，一次到黄的店购物。黄得知这个顾客就是时，当即要求加入兴中会，为革命出力。

中山装就这样在1912年就被定下了型，新中国成立后，由于革命领袖和革命干部都穿中山装，人民群众也以这种服装来表达对新时代的欢迎。于是中山装在社会上广泛流行，成为了中国男装一款标志性的服装，即使是在如今的T型台上依然能见到由它演变而来的时尚服饰。 在清朝（1644年～1911年），受剃发易服影响，中国男子都是被迫强制，按照满族的式样梳理头发，穿衣戴帽，一直延续到20世纪之初。虽然中国已步入了近代史的征途，但传统服装仍保持着一定的稳定性，服装仍沿用着传统的长袍、马褂、瓜皮帽等式样。1885年，李鸿章在天津建立北洋武备学堂，聘德国教官训练，军服也参用德式，夏用黄卡叽布、草帽，冬用黑呢衣裤帽。

1895年，两江总督张之洞亦仿德制编练自强军，“令其悉照洋法操练，并其行军、应用、、器具、营垒、工程、转运、医药之法，亦俱仿之”。与此同时，袁世凯采用德操编练新军，官弁军衣靴鞋均仿德式，颜色一律纯用黑色，“在营军衣均须窄小，尤须大众一律”。光绪二十六年（1900年）之后不久，传统服式开始受到外国服式的一些影响，当时的《奏定学堂章程》记载: 各省学堂冠服一端，率皆效仿西式,短衣皮靴，文武无别。仿效西洋式样的新军军官军服,全国推行新式陆军训练军制改革是清末改制的一项。

清末新军出现了一些改变，1905年清末新军军服改革,基本上是照搬了欧洲特别是德国的军服制度和军衔制度。鉴于清新军改换日本军服后,长辫无法塞入军帽中,影响射击的准确性,练兵处建议准予军士剪辫。《大公报》趁此时机,再次发起剪辫易服的讨论。清政府为了不给舆论以剪辫易服的口实,竟下令士兵将发辫盘于军帽之中。 直至1911年辛亥革命爆发后，才出现了一些根本性的变革，它象征着清王朝的彻底崩溃和一个时代的终结。辛亥革命以后，中山觉着当时的服装不足以显示辛亥革命成果，而当时觉着也应当有一个代表中国人民的辛亥革命成果的服饰，于是先生便结合西服和一些特殊含义创造了中山装。

中山装是中国现代服装中的一个大类品种。其上衣的左右上下各有一个带盖子和扣子的口袋，下身是西裤，这是辛亥革命后流行起来的欧洲军服，以伟大的革命先行者做临时大总统时穿用而流行于世，故称中山装。它具有我国民族的特点，穿着简便、舒适、挺括，在民国十八年（1929年）制定国民党宪法时，曾规定一定等级的文官宣誓就职时一律穿中山装，以表示遵奉先生之法。

中山装的起源众说纷纭，有资料称，中山装原由当时的军装改制而成的。1919年，先生在上海居住时，有一次，他将一套已经穿过的陆军制服拿到著名的亨利服装店请裁缝改成“便服”，改成“便服”后仍有点像英国军制服。但在便服中，它既非“唐装”，更非“西装”，店员便为之起名为中山装。当时的中山装背面有缝，后背中腰有带，前门襟钉9个纽扣，上下口袋都有“胖裥”。由于先生在海内外声望很高，这种服式便不胫而起，迅速流传全国。

另一说为粤版。说是1923年任广东大元帅时，以当时南洋华侨中流行的“企领文装”上衣为基样设计，在自1902年在河内筹组越南兴中会时即追随他的老裁缝黄隆生的协助下，制成了第一套中山装。这一说法大体可信，细节未必可信。孙氏广东人，广东人向来视南洋为第二故乡(陈嘉庚在其回忆录里亦有如是表示)，南洋企领文装与广东便服十分近似，因此产生一种广东版的中山装自然比较靠谱。《北洋画报》1929年5月14日第318期有一篇妙观的《中山装之起源》谈到：“昨晤自南来某要人，为述民党制服之起源，始恍然于所谓代表三民五权等说，均属牵强误会。某之言曰：‘昔先总理在粤就大元帅职后，一日，拟检阅军队，欲服元帅装，则嫌其过于隆重不适于时，西服亦无当意者，正检阅行筐中，得旧日在大不列颠时所御猎服，颇觉其适宜，于是服之出，其后百官乃仿而制之，称之曰中山装，至今式样已略有变更，非复先总理初时所服者矣。’云云。某君随侍中山多年，其说当不虚也。”

其实，更为靠谱的，应当是中山装源于学生装。初期的学生装多仿效日本学生装诘襟，而日本学生装用的是日本海军装，日本海军装是学的欧洲军装。在日本多年，喜欢穿日本学生装。故1926年11月，《良友》画报出《先生纪念特刊》时，刊登的照片的介绍就径说：“先生喜服学生装，今人咸称为中山装。”《申报》1926年5月5日第21版消息《三友实业社职员改装》：“其服制分甲乙二种，甲为中山装，即学生装，乙为世界装。”甚至在一些重大时政新闻中，也作如是观。《申报》1928年7月19日第8版《蒋昨续在北大讲演》：“今日九时半，蒋学生装到北大对各界讲演，听众千余，首讲打倒军阀……”作为的继承人，穿的当然是最正宗的中山装，可是报章也直书其为学生装。 关闭式八字形领口，装袖，前门襟正中5粒明纽扣，后背整块无缝。袖口可开叉钉扣，也可开假叉钉装饰扣，或不开叉不用扣。明口袋，左右上下对称，有盖，钉扣，上面两个小衣袋为平贴袋，底角呈圆弧形，袋盖中间弧形尖出，下面两个大口袋是老虎袋（边缘悬出1.5～2厘米）。裤有三个口袋（两个侧裤袋和一个带盖的后口袋），挽裤脚。很显然，中山装的形成在西装基本形成上又揉合了中国传统意识，整体廓形呈垫肩收腰，均衡对称，穿着稳重大方。中山装自1923年诞生迄今，一直是中国男子最通行和喜欢穿着的服式。中国的民主革命家先生是中山装的创始人。

1923年，先生在广州任中国革命政府大元帅时，感到西装不但式样繁琐，穿着不便，又不大适应当时中国人民在生活、工作等方面的实用要求；而中国原来的服装（对襟式短衫褂，大襟式长衫等），既不能充分表现当时中国人民奋发向上的时代精神，在实用上也有类似西装的缺点。于是主张以当时在南洋华侨中流行的“企领文装”上衣为基样，在企领上加一条反领，以代替西装衬衣的硬领。这样一来，一件上衣便兼有西装上衣、衬衣和硬领的作用；又将“企领文装”上衣的三个暗袋改为四个明袋，下面的两个明袋还裁制成可以随着放进物品多少而涨缩的“琴袋”式样。先生说，他这样改革衣袋，为的是要让衣袋放得进书本、笔记本等学习和工作的必需品，衣袋上再加上软盖，袋内的物品就不易丢失。先生设计的裤子是：前面开缝，用暗纽；左右各一大暗袋，前面一小暗袋（表袋）；右后臀部挖一暗袋，用软盖。这样的裤子穿着方便，也很适用携带随身必需品。

协助先生创制中山装的助手名叫黄隆生，广东台山人，原在河内保罗巴脱街开设隆生洋服店。1902年12月，先生到河内筹组兴中会，偶入其店购物，相与攀谈。黄隆生获悉面前顾客即为革命党领袖先生，大为倾倒。恳切要求参加兴中会，为革命出钱出力。1923年黄隆生随先生在大元帅府任事。先生设计中山装时， 曾请他帮同规划和负责缝制，顺利地制成了世界上第一套中山装。 以前流行的说法是：作为中国新的民族服装。孙文或国民政府阐述该服装的思想和政治含义：衣服外的四个口袋代表“国之四维”（即礼、义、廉、耻），前襟的五粒纽扣和五个口袋（一个在内侧）分别表示先生的五权宪法学说（行政权、立法权、司法权、考试权，还有监察权在领口（纽扣）和内侧（口袋），以彰显监察权的人民监督作用）；衣领为翻领封闭式，表示严谨的治国理念；衣袋上面弧形中间突出的袋盖，笔山形代表重视知识分子，背部不缝缝，表示国家和平统一之大义。

有关中山装的三民主义、国之四维、五权宪法等政治含义流传甚广，方兴未艾，已经成为大陆高中历史课堂甚至社会上流行的“常识”。然研读所有相关论著，始终未发现有支撑史料。专攻民国风俗文化的南开大学李少兵教授，著名研究专家、中山大学纪念馆原负责人余齐昭都不以为然。

江苏师范大学薛伟强博士于2014年做了全面深入的考证，基于民国时期大量官私文献的梳理检核，没有证据支持或国民政府曾赋予中山装特殊的政治含义。民国时期中山装的流行既包含政治原因，也有现实合理性。国家权力的规训、引导是主要的外因，民众的接受和认可是主要的内因，这是一个双向互动的渐进过程，但其中并不存在所谓特殊的政治文化。1929年，虽然民间曾经出现过一次中山装象征“三民五权”的说法，但其后一度中断数十年，直至民国结束未曾在文献中再现，说明在民国时期知之甚少、不被社会认可。

通过建国后大量文献和史实的排比分析，中山装所谓的特殊含义复杂的演变过程昭然若揭。新中国建立40多年后，其自1992年夏林根为始作俑者，不过4年，便由科技记者谭经望臻于大成。新世纪初，电视媒体、官方教科书、服装公司及地方政府等先后大力宣扬，所谓中山装的三民主义、国之四维、五权宪法等政治文化蕴涵终于成为流行的“常识”。然而，在此期间，相关言论绝大部分出自旅游、科技、服装、文学等领域从业者，而且始终没有哪怕一条史料支撑，包括其中唯一的一篇由历史学者撰写的专业研究文章（ 陈蕴茜：《身体政治:国家权力与民国中山装的流行》，《学术月刊》2007年第9期）。

考虑到台湾政府与的特殊关系，作者也专门电邮咨询了台湾的陈永发、古伟瀛等知名历史学教授和专家，他们大部分阅信前连中山装的“三、四、五含义”都从未听闻。台湾教育研究院的同行萧忆梅博士回复说：“关于中山装的三民主义、五权宪法等政治含义应该是没有明载在台湾中小学教科书的, 至少在历史教科书是确定没有的”。 至此，我们可以比较稳妥的认定，所谓中山装的特殊政治意义只是一个美丽的童话，最多可以视为民间娱乐版。 中山装是设计而成的，目的是为现代中国人提供轻便的工作兼社交服。本身只说明推广中山装的原因，但没有讲清楚其主要灵感何来？以下简介中山装起源的三种说法。

有关中山装的创作灵感，最常听到的说法是来自南洋华侨的企领服。它指出在1902年起越南筹建兴中会分会，委托河内一来自广东的裁缝黄隆生生产第一套中山装。采当时南洋华侨流行的企领代替西装的硬领，又将企领服的三袋改为四个，可放笔记、纸笔及工具等东西以方便学习或工作。

此外，也有人指出中山装的主要参考来自中国。源出中国说再分广东便服说及宁波服便服说。两者均认为从中国地方便服为基础，加入西装的硬领及多袋等特色而成。有考证指出1916年托宁波（荣昌祥）裁缝王才运裁出第一套中山装。《中华文化习俗辞典》折衷南洋华侨说及中国说如下：“参照中国原有的衣裤特点，吸收南洋华侨的企领文装和西装样式，本着适於衞生，便於动作，易於经济，壮於观瞻的原则，亲自主持设计，由黄隆生裁制出的一种服装式样。”

南洋华侨说及中国说都似乎有意不提日本的影响。老实说什么南洋企领服、广东便服、宁波便服、甚至西装都不太像中山装，彼此的关系应该不会太密切。最像中山装的是日本校服及陆军士官服。及革命党在日活动时间不短（曾留日者众）。据说委托日本华侨张方诚设计了中山装的草图，然后返上海后，于1916年命王才运依图生产。亦有一说是1919年将自己穿过的日本陆军服拿去上海的亨利服装店改为便服，成为中山装的起源。

根据《义务教育课程标准实验教科书——中国历史 八年级 上册》（人民教育出版社）中第八课《辛亥革命》（P39附录）中的介绍，中山装的样式基准来自当时日本的学生制服，依旧能看出两者的相同之处